{"id":176,"date":"2020-04-11T08:35:19","date_gmt":"2020-04-11T07:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.backstein-objekte.de\/?p=176"},"modified":"2020-04-13T11:20:49","modified_gmt":"2020-04-13T10:20:49","slug":"modellieren-mit-beton","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.backstein-objekte.de\/index.php\/fotoalbum\/modellieren-mit-beton\/","title":{"rendered":"Modellieren mit Beton"},"content":{"rendered":"\n
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Viel Werkzeug braucht man wirklich nicht, um eine Betonplastik in Modelliertechnik herzustellen. Da man den M\u00f6rtel immer auf einen st\u00fctzenden Kern aufmodelliert, beginnt die Arbeit mit der Herstellung des Kerns. Eine Astschere eignet sich zum Zuschneiden des Streckmetalls und der ben\u00f6tigten Bindedr\u00e4hte. Die dickeren Eisendr\u00e4hte zur Bewehrung schneidet man bequem mit dem Bolzenschneider. Eine Puks\u00e4ge tut es aber auch. Beim Zurechtbiegen der Bewehrung sind ein Schraubstock und ein St\u00fcck Eisenrohr \u00e4u\u00dferst n\u00fctzlich. Besonders wichtig sind nat\u00fcrlich die Arbeitshandschuhe. <\/p>\n\n\n\n

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Mit einem zugeschnittenen St\u00fcck Streckmetall beginnt die Arbeit. Streckmetallmatten aus dem Baumarkt oder Baustoffhandel sind 60 cm breit und 2,5 m lang. Soll die Plastik etwas gr\u00f6\u00dfer werden, so verbindet man mehrere Matten an den Stegen mit Bindedraht zu einer gr\u00f6\u00dferen Matte. <\/p>\n\n\n\n

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Die Matte wird zu einer R\u00f6hre zusammengebunden und mit Zeitungspapier oder wie hier mit Luftpolsterfolie ausgestopft. <\/p>\n\n\n\n

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Durch Zusammendr\u00fccken und mit Hilfe des Hammers wird die R\u00f6hre in die gew\u00fcnschte Form gebracht. Bei dieser Arbeit sollte man unbedingt Arbeitshandschuhe tragen. <\/p>\n\n\n\n

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F\u00fcr die Beine und F\u00fc\u00dfe meines Hahns  habe ich ein St\u00fcck Bewehrungseisen zugeschnitten und im Schraubstock eingespannt. \u00dcber das freie Ende habe ich zum Biegen ein St\u00fcck Einsenrohr gest\u00fclpt. Damit bringt man leichter die ben\u00f6tigte Kraft auf und kann au\u00dferdem recht scharfe Knicke herstellen. <\/p>\n\n\n\n

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Et voil\u00e0, das fertige Untergestell f\u00fcr den Hahn aus 8 mm Stahldraht. <\/p>\n\n\n\n

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Mit Bindedraht werden das Untergestell und der K\u00f6rper zu einer Einheit zusammengezurrt. Die Kerne gr\u00f6\u00dferer Plastiken k\u00f6nnen nat\u00fcrlich auch aus mehreren R\u00f6hren zusammengesetzt sein, wie etwa Armen Beinen, Rumpf und Kopf einer Person. Dann dienen die Bewehrungseisen zur Aussteifung der zusammengedrahteten Kernteile. Sp\u00e4ter sorgen sie au\u00dferdem daf\u00fcr, dass die fertige Plastik nicht durchbricht. <\/p>\n\n\n\n

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F\u00fcr das Modellieren kommen nun noch ein paar Werkzeuge hinzu: Ein M\u00f6rteleimer und eine Maurerkelle als Grundausstattung, ein Spachtel und ein Falzbein f\u00fcr feinere Arbeiten, Wassergef\u00e4\u00dfe zum Gie\u00dfen, Eintunken, und Bespr\u00fchen und vor allen Dingen Gummihandschuhe, idealerweise ohne Riffelung. <\/p>\n\n\n\n

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Das Anmachen des M\u00f6rtels kann bei kleinen Mengen mit der Maurerkelle erfolgen. Man erleichtert sich allerdings sehr die Arbeit, wenn man eine Bohrmaschine mit Quirl oder noch besser ein R\u00fchrwerk zur Verf\u00fcgung hat. <\/p>\n\n\n\n

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Die erste Schicht M\u00f6rtel besteht aus drei Teilen gewaschenem Sand, einem Teil Zement und Wasser nach Bedarf. Wer das Risiko einer Eigenmischung scheut, der nimmt einfach GRUMO<\/a>. Man sollte den M\u00f6rtel nicht zu feucht anmachen, da zu viel Wasser beim Arbeiten die Masse zu sehr zerflie\u00dfen l\u00e4sst und au\u00dferdem sp\u00e4ter die Festigkeit beeintr\u00e4chtigt. Aufgetragen wird mit Gummihandschuhen, da der Zement sonst die Haut angreift. Alternativ kann nat\u00fcrlich auch mit Spachteln gearbeitet werden. <\/p>\n\n\n\n

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Man sollte nicht den Ehrgeiz haben, in einem Arbeitsgang von allen Seiten M\u00f6rtel aufzutragen, sondern lieber nur von oben auftragen und das Werkst\u00fcck f\u00fcr die Unterseite auf den Kopf drehen. Ansonsten verbringt man die meiste Zeit damit, heruntergefallene Partien wieder anzukleben. Wer keine Geduld hat, jedes Mal einen Tag zu warten, bevor es weiter geht, der kann sich in meinem M\u00f6rtelshop auch mit schnellbindendem Universalm\u00f6rtel<\/a> versorgen. <\/p>\n\n\n\n

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F\u00fcr die weiteren Schichten meines Hahns habe ich einen eingef\u00e4rbten Modellierm\u00f6rtel<\/a> verwendet. Die Farbe dient in erster Linie zur Illustration der verschiedenen Arbeitsg\u00e4nge. Die richtige Konsistenz erreicht man  nur durch Kneten von Hand, da der mit dem Quirl anger\u00fchrte M\u00f6rtel zu nass w\u00fcrde. Man kann nat\u00fcrlich mit dem Quirl anfangen und dann von Hand noch so lange Trockenmasse unterkneten, bis die Mischung stimmt. <\/p>\n\n\n\n

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Beim Putzauftrag muss man f\u00fcr einen sicheren Stand des Werkst\u00fccks sorgen. Hier habe ich einen Sandsack verwendet, um meinen Hahn von unten verputzen zu k\u00f6nnen. Die wei\u00dfe Unterlage habe ich au\u00dferdem auf einen flachen Drehteller gestellt, was ein sehr bequemes Arbeiten erm\u00f6glicht. <\/p>\n\n\n\n

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Schicht f\u00fcr Schicht werden die Feinheiten weiter herausgearbeitet. Dabei kann man sowohl den frischen Putz durch Modellieren auftragen als auch den leicht angezogenen Putz durch Kratzen und Schleifen wieder abtragen. <\/p>\n\n\n\n

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Der Schwanz ist fertig, jetzt kommt der Kopf. <\/p>\n\n\n\n

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Kamm und Kehllappen habe ich hier nur grob aufgesetzt und erst nach dem Abbinden des Putzes durch Schleifen in Form gebracht. <\/p>\n\n\n\n

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F\u00fcr den Sockel bietet es sich an, eine einfache provisorische Gussform zu verwenden. Hier bestand sie aus vier Kanth\u00f6lzern, die ich mit Schraubzwingen auf eine Grundplatte geklemmt hatte. Die Platte muss horizontal ausgerichtet sein, damit vor dem Guss noch mit Unterlegst\u00fccken der richtige Stand einjustiert werden kann und die Plastik sp\u00e4ter nicht zum Umkippen neigt. <\/p>\n\n\n\n

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Der gegossene Sockel besteht aus der urspr\u00fcnglichen M\u00f6rtelmischung 3:1. Man kann versuchen, durch Stochern, Platschen oder Hammerschl\u00e4ge auf die Grundplatte den M\u00f6rtel einigerma\u00dfen zu verdichten, sofern man keinen R\u00fcttler zur Verf\u00fcgung hat. Eine Bewehrung sollte der Sockel auch haben. Bei gr\u00f6\u00dferen Werkst\u00fccken nimmt man f\u00fcr den Sockel besser eine grobk\u00f6rnigere Mischung, zum Beispiel Betonestrich, um eine gute Festigkeit zu erzielen. Au\u00dferdem ist das Verdichten dann besonders wichtig. Einen selbstverdichtenden Vergussm\u00f6rtel<\/a>, der auch noch sehr schnell fest wird, kann man in meinem M\u00f6rtelshop finden. <\/p>\n\n\n\n

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Beim Verputzen des Sockels habe ich die F\u00fc\u00dfe gleich mit aufmodelliert. Eine sehr glatte, sandsteinartige Oberfl\u00e4che erzielt man, wenn man am Ende die gesamte Figur noch einmal mit einem Feinm\u00f6rtel<\/a> \u00fcberzieht. <\/p>\n\n\n\n

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An den Beinen, wo das Eisen nicht mit sch\u00fctzendem Beton umgeben ist, muss ein Schutzanstrich den Rost fernhalten. Bew\u00e4hrt haben sich Spezialgrundierungen, die gleichzeitig Rostumwandler und Grundierung sind, und die man in jedem Baumarkt bekommt. Man kann sie sp\u00e4ter problemlos mit Acrylatfarbe \u00fcberstreichen. <\/p>\n\n\n\n

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F\u00fcr den Anstrich sind Voll- und Abt\u00f6nfarben auf Reinacrylatbasis sehr praktisch. F\u00fcr wei\u00dfe Fl\u00e4chen kann man auch die so genannte Lotusfarbe verwenden, die Verschmutzung und Algenbildung entgegenwirkt. Wenn der Standort der Plastik unter B\u00e4umen sein soll, ist diese Wirkung durchaus sp\u00fcrbar. <\/p>\n\n\n\n

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Und hier der fertige Hahn an seinem Bestimmungsort. <\/p>\n\n\n\n

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